第三百三十六章 福氣

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但更大的收穫還在後麵。

因為能和「張大勺」維持一種比較親切的關係，是可以把這種口福延續滲透到日常生活的點點滴滴的。

別的不說，自打得了這拍黃瓜和炸花生米之法。

寧衛民、張士慧和邊建功的下酒菜質量提升，是立竿見影的。

無論是家人，朋友，同事，品嚐過之後都讚不絕口，讓他們仨都倍兒有麵子。

再比如說，因為寧衛民信守承諾，做人到位，把東邊的三間房都留給了「張大勺」。

每逢週末的時候，「張大勺」都回來住上一天，用他那廚房做點好東西。

如果能「碰巧」趕上，而且還能把老爺子奉承高興了。

正盯著施工的寧衛民和張士慧想再添雙筷子嚐嚐鮮兒，體會一下饕餮的感覺，也是可以的。

甚至有時候「張大勺」碰巧心氣兒順了，還會開口再教他們一招半式的灶上訣竅。

那同樣是能直接提高他們生活質量的莫大福氣。

打個比方，那「燒肘子」這道菜來舉例子吧。

京城人家的餐桌上，逢年過節絕少不了這玩意。

但最煩人的就是處理生肘子這一環節。

因為生肘子有異味和毛根兒，真正要想去掉異味和毛根兒，那就必須得用燒燎的辦法。

一般來說，京城人的辦法都用火筷子，塞在爐子裡先燙得火紅，然後小心翼翼慢慢處理。

是既怕把肘子燙糊了，又會弄得一屋子毛臭味。麻煩得很。

可「張大勺」卻告訴寧衛民和張士慧，說其實根本不用費那事兒。

讓他們等家裡再做的時候，抓住生肘子，將燃氣灶開大，用火直接燎。

燒得恨不得外皮全黑了纔好，一點不用害怕，因為燒糊的隻是角質層和毛囊，回頭隻要在鹼水裡一搓洗，就乾淨了。

寧衛民記住了轉述給了康術德，張士慧記住了告訴了劉煒敬。

很快，他們分頭攛掇康術德和劉煒敬，都照這個做了一次，結果是超乎想像的驚喜。

敢情這樣處理的肘子，露出的內皮不但冇有任何毛錐，而且「哄氣」全無。

特別是再用來做肘子菜，更有股特別的淡淡的焦香，口感高了一籌不止。

再後來，這法子也就惠及到了整個2號院和張士慧和劉煒敬的親人們了。

張士慧甚至專門寫了一封信，教給他遠在異地的爹媽。

當然

像「紅燒肘子」這樣的硬菜

隻是生活調劑的偶爾需要。

如果說這一手用處還不算太大的話，那麼「張大勺」再傳的幾個幾乎家家戶戶、日日餐餐都要用到的烹飪小竅門

可就真是功德無量了。

都是些什麼呀？

首先就是怎麼用味精。

味精這東西

其實就是穀氨酸鈉。

最早是1866年由德國化學家裡德豪森研製成功的。

後來日本人意識到其中的商業價值，率先創造出了工業生產的「味之素」。

直至傳入我國後

是1921年吳蘊初發明瞭生產穀氨酸鈉的水解法，才徹底打破了日本人的壟斷性經營。

從此

味精才以低廉的價格進入了普通民眾的廚房

和華夏飲食文化緊密聯絡在了一起。

不用多說，味精的好處是顯而易見的。

這東西可以提鮮，增進人們的食慾。

還能提高人體對其他各種食物的吸收能力，對人體也有一定的滋補作用。

某種程度上

它甚至拉低了魯菜的技藝門檻

打破了提香提鮮之法的技能約束。

想當初「味之素」的廣告語，不就是「家有味之素，白水變雞汁」嗎？

實話實說，這要比起當今社會的保健品來，還真不算虛假廣告。

但正所謂過猶不及

什麼事兒一旦過分就成了災難。

要知道，過去海外的華人

除了極少數的社會精英，幾乎都是被「賣豬仔」過去的沿海貧民。

而這些華工和華工的後代

就冇幾個懂得做菜的正經廚師，甚至是在自己家也冇上過灶的傢夥。

於是他們無不把此物視為調味珍寶。

1968年

美國和加拿大的華人餐館

竟普遍在臨街櫥窗陳列幾十個頭號味精大罐以招攬食客

可見當時濫用味精的情況到達了一種什麼樣的程度。

這樣最終在美國引發了「華人餐館綜合征」風波。

從此不但味精背起了「對人體有害」的黑鍋，華夏美食也受到了巨大的名譽損害。

所以由此可見，再好的東西也得講究使用的方式方法，否則結果就會事與願違。

說到我國內地，由於經過了一段相當漫長的物質匱乏時期。

我國普通老百姓的家庭，許多家庭曾經連醬油都吃不起。

於是就自然形成了以味精為主的調味習慣。

家家戶戶無論做什麼菜，差不多都要放點味精。

但可惜的是，如此常見的調料，我們常年累月在用，但會使用的人還真不多。

「張大勺」就指出，味精可不是大把撒進去就行，用多了絕對會讓人噁心。

而且還有很多菜，是不能用味精，或者用了也冇效果的。

比如說，像本身就具有鮮味的食物就不需再放味精。如魚蝦、海鮮、雞蛋等。

另外放醋的菜不宜放味精。

味精在醋裡不易溶解，而且越酸的醋，溶解度越低，鮮味效果越差。

還有甜味菜也不用放味精。

味精的鮮味在鹹味菜餚中纔能有鮮美表現。

如果在甜味菜中放入味精，不但不能增鮮，反而會抑製甜鮮的本味，並產生一股異味。

最後，需長時間燉煮和油炸食物都不能放味精。

因為味精的效果會因長時間的烹飪和烈油高溫破壞殆儘。

所以說起來，味精的應用範疇其實相當侷限，也就適用於快炒菜餚和以素為主得湯菜罷了。

像許多人認為華夏飲食離不開味精，甚至全靠味精才能味道鮮美。

這其實太瞎掰了。

人說好廚子一把鹽，從冇聽說過好廚子一把味精的，對不對？

而「張大勺」給的正解就是，要想讓味精起到應有的作用，那就是要把少量味精先撒在要炒的菜的上麵，然後大火來炒。

千萬不能出鍋之前撒味精，那也是冇有用處的。

因為這樣短的時間，味精無法充分分解，味道便無法滲入原料內部。

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